ひな屋　和服・洋服　しみ抜き専門店

シミ抜きの歴史
　日本における営業的な洗濯業としては室町時代（1338年～1573年）に京都で紺染屋を営む職人が副業として洗い張りを行ったものが最初とされています。
これが専業となったのは江戸時代の中期，元禄から享保（1686年～1736年）にかけてであり，京都では紺染屋から分離した「洗い物屋」，江戸では「洗濯屋」でした。
　この京都における洗い物屋が絹物，麻物などの高級品を主として取扱い，高度なシミ抜き技術を発達させ，やがて同業組合を作って収益を守るようになってゆきました。
　シミ抜き剤としては鷺の糞，大根の汁，洗剤としてはわら灰の灰汁，米のとぎ汁，ムクロジの果実，サイカチのさやなどを使い，仕上げはひめ糊を使っての張り仕上げを行っていました｡
　明治時代になると洗い張りとクリーニングを兼業した業者が数多く出現してきます｡
　しかし,京都などで長年の修業を積んだ通称｢シミ抜き屋｣と呼ばれる職人の数は少なかった｡彼等は主として呉服や京染めなどの取り次ぎを業とする悉皆屋を相手に和服や京染め反物などのシミ抜きを専門としクリーニング店からも時々仕事を持ち込まれて業をなしています。現在はいろいろな技術が公開され、機械や高性能な洗剤、特殊しみ抜き剤、酵素などが開発され、より高度なシミ抜きができるようになってきています。しかし、それを使うのも、素材の見分け、科学的な材料の性質など、知り尽くし、経験と技術とセンスをみがかないと、本当のしみ抜きはできないものです。たかがシミ、されどシミです。

　ウールのきものが生まれてから、日本のきものの感覚ががらりと変わりました。非活動的、手入れがめんどうというきものの弱点のうち、後者だけは完全に解消しました。
　ウールのきものによって、帯、下着などの考え方、色のとり合わせ方にも洋服の感覚がずいぶんはいってきて、和服全体の考え方を変えたほどです。しかし、 時代の流れと共に化学繊維が発達して、最近ではウールというよりもポリエステル生地が多いいようです。

　ウールがまだこれほどでなかったときの毛織物に、セルがあった。セルはごく上質の梳毛糸（ソモウシ）を使い、柄も縞（シマ）絣（カスリ）などのすっきりしたものが多かった。
　同じ素材を使ったものながら、ウールのきものの進出により、セルはすっかり姿を消してしまった。
　戦後、一時毛織物の暴落したときがあって、そのころ婦人服向きに織られたウール地は、混乱した経済事情の中で、非常な安価になってしまった。
　頭のよい消費者が、この安いウール地を使って、広幅のぬい目の少ないきものを考えた。これがウールのきものの流行のきっかけとなり、業者もそれに目をつけて、はじめからきもの用のウール布地を織るようになった。
　はじめは桐生、伊勢崎など関東周辺の機業地で作られたが、次いで西陣のお召しメーカーが、たまたま絹糸の暴騰もあってウールを織りはじめた。わずか十年たらずの間に各機業地で盛んに作られるようになったのである。
　現在のウール着尺は、伊勢崎はめいせんの技術をウールに生かして、モダンな板締めがすり（村山大島の手法と同じ）を作り、西陣ウールは精巧な紋織りで知 られる。八王子は比較的安い価格で交織ウールを作り、秩父、館林、十日町などでも、それぞれ特徴のあるものを生産している。名古屋付近では、地厚な紡毛地 で、ひとえ仕立ての丹前地が作られた。


■特徴・種類
　ウールのきものは、夏を除いたスリーシーズンに着られる、仕立ては裏をつけないでミシンのひとえ仕立て、あたたかく、よごれたら解かないでクリーニング できる、しわにならない、など便利で経済的な面が、若い奥さんたちのふだん着にピッタリであった。
　ウール布地の欠点（重い、ぬい目がへばる）も、年ごとに改良され、ふだん着、街着、ちょっとした訪問などにまで、広い範囲に着られるようになった。ジャ カードマシンによって、いままでになかった紋織りも作られるようになった。紋織りになると、ウールばかりでは織れない。紋柄を織るには絹糸を使って紋をお さえる。つまりシルクウールというわけだが、こうなるとお召しの風合いに近くなる。
　そのほか、オールウール、絹との交織でポーラ（初夏、初秋用）があり、ウールだけでごく薄手に織ったモスリン地、ウールクレープもある。これらは染め布地としても使われている。
　和服用ウール地は小幅物が多いが、三反ものの広幅で織機にかけ、布耳を入れて織ってから裁断する方法のものが多い。　和服向き柄でダプル幅に織り 2.2mを一着分としているのもある。しかし、時代の流れから普段にウールを着用する人も少なくなり、最近ではあまり作られなくなっている。

　化学繊維の発達はめざましく、織物の生産量（63年度）は主要繊維総生産量の41.3パーセントを占め、さらに着尺地は15.8パーセントになっていま す。その比率は年ごとに上昇しており、質も今後ますます改良され、新製品も作り出されることと思われます。　

■特 長
　化学繊維は総じて軽く、引っぱりに強く、しわになりにくい。天然繊維にくらべて吸湿性が低い。これは、はだ着には不向きであるが、反面よごれが落ちやすく、かわきが早いということにもなる。
　価格が絹より安く、じょうぶな点でふだん着に好つごうであるとともに、手ざわり、光沢が絹に似ているから、ちりめん、お召し、りんずなどの地風をもった 訪問着、帯などに、100パーセント化繊や、交織として広く使用できる。絹との交織は、絹の弱さを補い、価を安くするうえにも役だつ。
　繊維によっては熱に弱いものもあるので、とり扱いに注意すること。
　数年前までは、繊維によっては染色に難点のあるものがあったが、最近はその点もほとんど改良され、色も正絹友禅などにくらべて遜色がなく、染めのじょうぶな点はかえってよい。

■種類
　最近は大手のメーカーが化繊着尺地に力を入れ、一種だけでなく、絹、もめん、毛、または各種化繊をとり合わせ、その配分と糸の処理で、多種多様な地風の布地を作り上げ、織り元によってその商品名もちがっている

　何かの動作で、キュッと絹鳴りの音が聞こえる博多は、音までも楽しめる帯です。夏の街着のひとえ帯 として代表的なものですが、近ごろは紋織りで秋冬物も作られています。しま柄が本来のもので、とくに献上は流行を超越した世界的な柄です。フランスの有名 デザイナーは、博多献上の丸帯をドレスに仕立てて好評を博したほど。

■歴史　
献上とは、慶長五年、黒田長政が領主として、博多織りを幕府に献上したところからこの名が生まれた。この献上の博多帯は、独鈷（どっこ）柄の男帯で、紫、 黄、紺、赤、青の五色であった。独鈷は、罪悪邪鬼を打ち砕く法具である。伝説としては、浦田弥三右衛門が聖一国師に教わった図案だとされている。のちその 子孫が宋に渡り、さらに織物を研究し、博多に帰国後、広東織りからのヒントをもととして在来の博多織りを改良くふうし、今日の博多帯の地風を作り上げた。

■特長
　市販の博多帯には、外見同じようでありながら、価格のちがうのがある。これは手ばたと動力ばたの相違であって、いうまでもなく手織りのものが高価なわけ である。手織りの場合、筬を強く三回打ちこむ。これを博多の三度打ちといって、しっかりした地風を作るためのわざである。
一般の博多帯は糸染めの際に五倍子を使う。五倍子はキブシともいい、インキの材料や昔のおはぐろに使ったもの。この中にタンニンがふくまれており、糸染めに使用すると色に深みが加わり、織り地に重量感が出る。

　錦地といわれる高級帯地の、ほとんど全部が京都西陣で生産され、西陣帯地の名で呼ばれます。
　桐生でも作られますが、西陣にくらべて、交織物が多く、動力織機を使って、大衆向きの帯が織られています。

　京都西陣で織られる、草花、鳥獣などの紋様をさまざまな色糸で浮き織り し、金銀糸をあしらった豪華なもの。裏を返すと、紋織りの糸が横に通っている。研究家、川島織物の太田氏の説によると、「生経（なまだて）の上に五彩の練 緯（ねりよこ）で旋律ある強い織り錦で、その美しさのために唐織りと呼んだ」とある。
　花嫁用の丸帯、袋帯、名古屋帯地などの高級帯地、能衣装などに用いられている。口絵1ページの蜀紅錦袋帯もこの一種である。
生経とは生糸のセリシン（にかわ分）をとり去らぬままのたて糸。練緯は糸をねってつやを出したよこ糸のこと。

　錦織りの一種で、唐織りほどの厚みはないが、色糸、金銀糸を用いた多彩な紋織物。丸帯、袋帯、名古屋帯地、高級子ども用祝い帯に。

　よこ糸を金糸、または銀糸だけで織った紋織物。箔を使用して織るが、竹べらを使って箔糸一本一本を裏が返らぬように織りこむ技術は、西陣独特のものである。うちかけ、丸帯、袋帯などに。

　古くエジプトのコプト（麻糸によるつづれ織り）に、その原型を見ることができる。この技法が欧州ではゴブラン織りとなり、中周大陸においては、つつれ織りに発展した。日本には仏教とともに大陸から渡来したものと思われ、奈良の当麻寺の中将姫のまんだらは有名である。
　江戸末期にいたり、西陣織り元の林某がこの織り方を復興し、改良を加えて今日のもとを作った。明治中期、川島甚兵衛氏は数回の渡欧でフランスのゴプラン 織りを研究し、つづれ織りを帯のほかに屋内装飾にまで応用するように考案した。

■つづれ織りの特長
　精巧な糸使い、織り上がりは地厚、その豪華さは糸の芸術品というよりほかはない。
　ふつう、たて糸は3.3cmに40～60本をかぞえるが、よこ糸はその幅の倍の長さの糸をくりこんで織る。織りこむときに、のこぎりの歯のようにけずっ た爪先（つめさき）でよこ糸をつめてゆくので、たて糸はほとんどかくれるように織り上がる。
　たて糸の下に図案をおき、その図案に色糸を合わせながらよこ糸の杼（ひ）を返すので、織り上がった模様の、よこ糸の間にハツリ孔（め）と呼ばれる織り目の間隙ができる。機械つづれには、そのすきまはできない。
　紋織りの帯地は、布幅いっばいによこ糸が通って、それが地組織になり、その上に模様になるよこ糸が織り重なるのがふつうだが、つづれにはそれがなく、各色の厚みが平均になる。これも特長の一つ。
　つづれ織りに使われる糸は、たて、よこともこまよりになった太めの糸。
　織り方としては、単純な平組織なのだが、その密度が緻密であり、原始的な、とさえいえる織り方なので、なれた人でも一日9cmほどしか織れないという。